喝香槟绝不仅仅是味道的问题。这是为新的一年干杯，在升职后挥金如土，或者为里程碑式的生日举杯。当你有事情要庆祝时，你会喝香槟。

在过去的200多年里，24家大香槟庄(大品牌)——你的moet、Veuves和Mumms——非常用心地培养了这种联系。他们的营销，当它不是在谈论奢侈品和排他性时，是在销售瓶子里的特殊场合。

要把这种理想的、大批量的产品变成现实，需要很多人的努力。所有著名的香槟都是混合酿造的，他们从遍布25000平方公里地区的多达80个合同种植者那里购买葡萄，以补充大品牌自己葡萄园的小产量。这些香槟年复一年都是一样的，但它们独特的味道来自酒庄，而不是地面。

但还有另一种香槟。一个从未真正推销自己的公司。它存在的时间和大公司一样长，但直到现在才得到应有的关注。

“香槟的理念就是它总是一种混合，”苏菲·拉曼迪尔(Sophie Larmandier)说。“对我们来说，情况完全不同:我们在自己的葡萄园里种植水果，而我们只有18公顷。所以我们的想法不是混合，而是展示自己的位置。”

Larmandier和她的丈夫Pierre经营着Larmandier- bernier，这是最著名和最受欢迎的“种植者”香槟屋之一。种植者香槟是由种植葡萄的人酿造的。他们负责整个过程，从头到尾。这听起来并不具有革命性。这是世界上成千上万的酒庄的运作方式。但香槟和世界上其他地方不一样。在香槟——一个与其引以为傲的传统密不可分的地区——种植香槟是激进的。

气泡几乎在这对夫妇的血管里流动。皮埃尔是他家族中“至少第七代”种植和制作香槟的人。与此同时，索菲来自酩悦(Moet)和维乌(Veuve)等香槟品牌的中心地带阿维泽(Avize)。

拉曼迪夫妇和他们的同行们想要向人们展示，香槟不仅仅是世界上的节日饮品——它本身也可以是一种味道多样、受风土人情影响的葡萄酒，无论在什么场合都值得一试。

“这是香槟界的一个新故事。上世纪90年代，当我们创立酒庄时，大品牌总是在谈论庆祝、气泡、奢华和秘密配方(添加糖)——但从来没有谈到风土，”索菲说。“你甚至猜不到香槟是用葡萄酿造的，这对我们来说完全不同，因为是葡萄造就了这种品质，我们尽量不破坏这种品质。”

从表面上看，风土是指葡萄种植地的独特环境因素——土壤、海拔、气候——如何影响它在瓶中的味道。这就是为什么两种相同品种的葡萄酒，即使相距只有5公里，也会有不同的味道。

在更深刻的层面上，风土是一个种植者的故事:是什么让他们的土地变得特别。大牌香槟可能表达了一种模糊的地域风土，但仅此而已。

直到上世纪80年代末，皮埃尔去了以黑比诺闻名的勃艮第，他才决定将老派的酿酒方法带回非常新派的香槟。

皮埃尔说:“在勃艮第，一切都取决于地方，种植者比大品牌更有名。”“在香槟，情况就不一样了，他们卖的是顶级的冰泡，但从来都不是真正关乎风土。”

拉曼迪埃一家也对南部葡萄园的耕种方式印象深刻。

索菲补充道:“你的栽培方式和你杯子里的味道之间有直接的联系，这就是我们在勃艮第学到的。”“因为我们去参观了一些伟大的酒庄，观察了它们是如何运作的——我们品尝了葡萄酒，然后就再也回不去了。

“共同点是没有除草剂，”皮埃尔说。“只要耕耘土壤。有机与否，生物动力与否，重要的是要尊重土壤。”

这对夫妇用生物动力种植葡萄园;用葡萄皮上的本地酵母慢发酵葡萄酒;而且几乎不加硫，硫是用来稳定现在所有葡萄酒的防腐剂。

但为什么香槟酒一开始就忘记了古老的方式呢?为什么它放弃了风土，而选择了化学辅助农业?

第一，在第二次世界大战的破坏之后，法国人挨饿。政府规定农民应该使用任何必要的手段种植尽可能多的食物。这是法国农业实践的一个根本性转变，甚至进入了酿酒哲学。大规模生产开始流行。

二:当你为一个大型香槟品牌供货时，为什么要优先考虑风土条件，而这个品牌只是将你的葡萄与其他品牌的葡萄混合在一起?如果你是一个种植者，你最好专注于产量。

第三，在种植香槟运动之前，生产不含化学物质的香槟的人都是真正的嬉皮士，他们很容易因为生产肮脏、味道垃圾的葡萄酒而被解雇。

苏菲说:“一点一点地，所有的乡村常识都消失了。”“人们把它作为进步卖给你——除草剂、大型拖拉机，你可以走得那么快，你可以有这么多工具——他们没有意识到，拖拉机越重，土壤的压实程度就越高，所以根不能再呼吸了。除草剂杀死了所有微生物，这些微生物是植物和土壤之间的联系所必需的，所以慢慢地，你只有浅层的根，然后你就会得病。

他说:“他们还卖化学药品和杀虫剂，这样你的葡萄园就安全了。好吧，现在你安全了，但不再有自发发酵(通过野生的，自然发生的酵母发酵)。然后他们卖给你酵母，一次又一次……”

尽管拉曼迪夫妇并没有发起种植香槟革命(他们比安塞尔姆·塞洛斯、弗朗西斯·埃克利和杰罗姆·普雷沃斯晚了大约10年——这在香槟年大约只晚了两分钟)，但他们已经成为这场运动最重要的火炬手之一。为什么?因为Larmandier-Bernier香槟味道极好，而且往往会让那些尝试过的人改变主意。

他们确实改变了我。大多数时候我喝香槟，一两杯就够了。柔软的口感和持久的气泡有点多。Larmandier-Bernier香槟则不同——无论你是在正式场合还是在沙发上吃周中晚餐，都能喝得很香。

有两种主要的葡萄酒:纬度和经度。前者更多的是矿物质驱动，而后者显示出美丽的果实。这些绝对是特殊场合的葡萄酒，但如果你只在庆祝的时候喝它们，那你会害了自己。喝上一瓶香槟酒本身就是一个特别的场合。皮埃尔和索菲自然同意。

“在香槟，你一直在喝香槟，”他说。

她补充道:“对我们来说，这几乎是每天都要喝的饮料。”

种植者香槟运动已经浮出水面25年了，但现在它终于开始成为中心舞台。它的人一开始是激进分子，但现在他们正在改变主流:酩悦最近承诺停止在其葡萄园中使用除草剂和GH Mumm在美国推出了“种植者系列”．

对于任何像拉曼迪埃家族一样看待葡萄栽培的人来说，大规模地回归传统的酿酒方式都是成功的。但对他们来说，品味和个人享受才是最重要的:“我们认为最好的评价是空瓶子。”

据进口商Bibendum葡萄酒公司介绍，有五款种植香槟可供尝试。

Larmandier-Bernier Latitude Blanc de Blanc NV
纯净的矿物质，这款酒和最近装瓶的所有酒一样，提供了极好的口感和石果的深度，而不会牺牲切割钻石的精确度和柑橘、垩白的能量，这是该地区固有的。简而言之，这是经典的拉曼迪尔——百分之百的美味和所有级别。这是一款在餐桌上非常多才多艺的葡萄酒，特别是如果用酒杯饮用，甚至可以醒酒。它可以与任何食物搭配，从鱼，贝类，陶罐，任何白肉菜肴，野味和大多数奶酪(除了蓝色或强烈的洗净的皮)。

Laherte Frères Blanc de Blancs Brut Nature NV
这款超矿物质香槟是100%霞多丽，产自家族最白垩的查沃特(Chavot)和Épernay。这两个地点都是生物动力农场。这些葡萄园不仅富含白垩和白垩粘土(泥灰岩)，而且还有燧石和片岩。然而，正是白垩质的口感，推动了这款葡萄酒引人注目的、活泼的、强烈的咸味矿物感——那种活力、新鲜和活泼的柠檬色线条——而粘土含量则平衡了水果的重量和质地。

Agrapart 7 Crus Brut NV
这个名字指的是七个Côte des Blancs村庄:Avize(更年轻的葡萄树，20-40年)，Cramant, Oger, Oiry, Avenay-Val-d 'Or, Bergères-les-Vertus和Mardeuil。像所有的Agrapart葡萄酒一样，这种水果完全来自庄园所有和种植的葡萄园。7 Crus总是混合了两种不同的收成——在这种情况下，60%来自1er Cru葡萄园的2017年，40%来自Grand Cru葡萄园的2016年，这种储备葡萄酒是在中性的600升橡木桶中酿造的。品种分解为90%的霞多丽和10%的黑比诺。

Egly Ouriet Les Prémices NV
Les Prémices来自圣蒂埃里山(Massif de Saint Thierry)地区的特里尼(Trigny，兰斯西北部)3.5公顷的葡萄树，这是该酒庄20年来第一个新的cuvée。Les Prémices是一款混合了黑皮诺、霞多丽和莫尼耶皮诺的葡萄酒，酿制自成熟的葡萄树(平均40年树龄)，葡萄树扎根于粘土、沙子和砂岩中，生长在白垩基岩上，这是圣蒂埃里山的典型土壤。一如既往，经典的Egly宣言适用于这里:老葡萄树和低产量;手工采摘完全成熟的水果;无酵母接种;长酒糟老化;无需精制或过滤，用量小等。

白苏嫩特级特级香槟
这款香槟的葡萄树都种植在奥伊里紧凑的坎帕尼亚白色白垩土中。从1955年种植的Le Champ Braux到1987年和1999年种植的La Cocluette，葡萄树的平均年龄现在是45年。这些葡萄园位于斜坡底部，坚硬的白垩质基岩上只有少量表土。这种粉笔的朴素，矿物的冲击和苏南的低产量/成熟的水果哲学相结合，产生了一种闪烁的紧张，盘曲和石质葡萄酒。Suenen用“滋补”这个词来形容这款酒的独特个性。这是一种矿物质的研究——这款酒是岩石的，充满活力的，咸味的，新鲜的。